SHEIN破天荒接受专访：回应”ESG原罪”，拨1亿给工厂改

　　一向低调的SHEIN，近期破天荒地接受了媒体的专访。
　　跨境行业意见领袖博一大叔率先进行了分析。此次得到独家专访机会的是英国时尚媒体《Drapers》，而接受采访的是SHEIN新加坡总经理、公共关系及政府事务负责人LeonardLin。
　　SHEIN不会轻易对外发声，一旦要对外发声，就选择了一个高级别的公共关系专业人士作为代表，多少说明了SHEIN开始重视外界对它的印象。
　　LeonardLin虽然是SHEIN的“新兵”，今年2月才加入公司，但他是公关关系领域的“老兵”了。
　　他在新加坡著名的淡马锡集团工作长达9年，负责的也是公共关系事务。此前，还在新加坡国防部工作了6年。
　　LeonardLin代表SHEIN接受专访，多少可以看出，作为创始人的许仰天可能已经改变了“随便他们怎么写，但如果不属实我肯定起诉他们”的想法。
　　毕竟，SHEIN作为一个估值1000亿美元、GMV乃至营收终将超越Zara的快时尚巨头，近几年来，在知识产权侵权方面备受质疑，同时又不时卷入ESG（环境、社会和公司治理）风波。
　　因此，SHEIN希望树立一个与其品牌知名度相称的形象，也为了其在美国上市奠定基础。
　　回到我们的话题，LeonardLin在接受《Drapers》采访时说了什么呢？
　　首先、LeonardLin解释了SHEIN为何这么多年来这么低调。
　　LeonardLin表示“在过去的十年，我们一直专注于业务，以满足客户需求。我们保持低调，这是一种文化。在亚洲，很多企业选择低调。只要你做得好，可能没有必要那么活跃。这只是一种‘传统’”。
　　确实如此，SHEIN一开始注入了低调的基因，创始人许仰天奉行的是“大音希声”（希音）的东方哲学。
　　SHEIN埋头发展十多年，如同地底下的竹笋，在漫长的时间里默默地在黑暗中生长，以至于长期被研究机构、时尚同行所忽视。然而在一朝之间，SHEIN破土而出，耸立云间，接着，社会聚光灯打了过来，SHEIN一下子成为炙手可热的焦点。
　　SHEIN好比一个怀孕的女子，鼓起来的肚子终归藏不住。
　　SHEIN似乎不太适应外界对它的关注，而如今，它有一个更大的目标赴美上市，因此，它必须站出来说几句了。正如LeonardLin说的“如果你不谈论自己，其他人会谈论你”。
　　标题2：SHEIN网站每天上新5000件，滞销库存比仅为个位数
　　在此次访谈中，LeonardLin此次披露SHEIN产品滞销率、上新速度、供应链以及背后的工厂的管理，同时涉及了一些ESG方面的问题。我们在此简要地进行提炼。
　　1。滞销库存占比：快时尚行业的未售出的库存商品，大约在25至40之间，而SHEIN已将自己的滞销库存控制在个位数；
　　2。SHEIN能够良好地控制库存的原因：SHEIN的全球设计师首先会根据特定国家地区的搜索、社交媒体行为的数据来确定流行趋势，设计出款式后，安排给SHEIN“生态链工厂”生产，每款大约仅生产100200件。
　　这些测试款会先行在SHEIN的官网、App等渠道试售，如果很受欢迎，那么，SHEIN的前端数据会通过其发达的ERP系统传递给工厂，让工厂实时增加产量。
　　因此，这种“小单快返”（smallordersandquickreorders）的模式，可以按需制造，减少生产浪费。同时，SHEIN的模式，可以比传统模式更能够识别趋势和预测消费需求，因此可以减少过剩库存。
　　3。数据反馈设计生产周期：SHEIN从消费端（数据）到工厂的过程，从（设计）概念到最终产品的过程，大约需要在23周；
　　4。网站App的上新速度：LeonardLin表示，每天上架的产品数量会根据市场需求和季节进行调整，因而有所波动，但他拒绝具体透露每天上新的速度。
　　据BusinessofApps的统计数据，SHEIN每天上新的产品大约在2000个左右，但许多机构预测，基本超过了5000款。
　　标题3：SHEIN拨款1亿，给200家工厂改造厂房
　　SHEIN之所以可以“小单快返”，每次下一个100200件的下单，工厂也愿意接，同时，SHEIN一天可以上新5000款，还能够把滞销库存比控制在个位数，这背后是因为SHEIN有一个“柔性供应链”。
　　LeonardLin对柔性供应链进行了解读：
　　1。技术赋能和IT系统支持：为了让合作工厂能够融入到其系统中来，SHEIN直接将其IT工具等研发（ResearchDevelopment）资源赋能给工厂，使其提高效率和协调度。
　　工厂可以通过系统，查看到SKU的数量，每个SKU的件数、每种只存的生产比率等。
　　LeonardLin表示，通过这些IT工具，工厂可以实时看到最新数据，根据各个工厂的产能利用率进行产量计算。如此透明的生产流程，可以确保每个生产要素充分利用，减少浪费。
　　2。直接给钱，帮助工厂进行厂房改造和扩大产能：今年7月，SHEIN拿出了近1500万美元（合1。075亿人民币）的资金，支持300多家供应商改进厂房。截止到现在，共用20家供应商工厂拿到了钱，将厂房扩大了6万平方米。当然，这是数字具体每个工厂的数量还是总量，SHEIN方面未进行透露。
　　对于此点，《蓝海亿观网egainnews》此前曾与供应商进行交流。供应商工厂对SHEIN的态度，处于两极分化情况。
　　一些供应商称，确实得到了SHEIN的很多支持，首先SHEIN作为巨头，不会像其他大卖家一样“挟单自重”，要求给出很长的账期，相反，其结款往往很及时，在供应商资金周转困难时，甚至会提供一些借（贷）款。
　　在LeonardLin公布这一信息之前，在国内的业内人士称，SHEIN“小单快返”的模式，刚开始被许多工厂拒绝。为此，SHEIN拿出了很多诚意，包括帮助工厂改进厂房、IT系统改造、人员培训等，就这样积少成多，“啃”下了小工厂，将这些工厂纳入到其生态体系中来。
　　当然，也有一些供应商抱怨称，给SHEIN供货几乎没有什么利润，因为SHEIN自己在前端的价格都非常低。如果单量增大，可能价格和利润还会被进一步压缩，因此，给SHEIN供货纯粹是为了“镀金”。
　　不过，从各方面来看，SHEIN已将上游工厂视为其生态中“共生成员”了，你中有我，我中有你，这符合大家的利益。
　　标题4：SHEIN对ESG问题的回应：供应商工厂工人每周工作5小时
　　对于全球各个服装巨头来说，ESG一个头疼的问题，SHEIN也不例外。
　　所谓的ESG（Environment，SocialandGovernance），即从环境、社会和公司治理三个维度，评估一个企业经营的可持续性，以及对社会价值观念的影响，其中涉及到劳工作业条件、工作时长和环境污染等问题。
　　服装是一个劳动密集型、高度影响环境保护的产业，因此众多服装品牌经常遇到ESG问题。
　　彭博社早前报道称，SHEIN原计划在今年内在美国上市。
　　然而，SHEIN延缓了IPO进程，有希望最快在2024年上市。据消息称，“此次延后或是因SHEIN供应商工厂的员工工时过长，每周需要工作75个小时，相关公司因而面临审查。”
　　据界面消息，2021年11月，劳工观察组织PublicEye的一份调查报告称，SHEIN使用的部分工厂是不符合ESG标准的。其中，有工人称，他们每周工作75小时的工作，每月只有一天的休息时间，“违反中国劳动法”。
　　此外，2021年8月，路透社消息称，SHEIN在官网中称，已经获得了“国际标准化组织（ISO）认证，且符合SA8000等国际组织的严格劳工标准。然而，上述两个组织都否认其给SHEIN进行相关认证。接着，SHEIN在其官网上删掉了IOS认证和SA8000认证相关消息。
　　鉴于以上种种存在的种种问题，作为公共关系管理专家Leonard此次并没有具体地进行澄清，但他表达了SHEIN在供应商管理、环境保护等方面要求和持续努力：
　　1。遵守本地法律：SHEIN遵守各国当地法律法规，比如《2010年加州供应链透明度法案》；
　　2。推出供应商准则，对上游工厂进行管控：SHEIN在2021年7月开发了“SHEIN责任采购（SRS）评估系统”，里面包括一个非常重要的部分是《供应商行为准则》，对其供应链上游工厂中的健康、安全、环境、老工和社会福利等提出了要求；
　　3。与第三方检测机构合作不定期检查供应商合规情况：SHEIN与TUV、ITS、SGS和Openview等独立第三方机构合作，对供应商每个月进行随机检查。检查之前，不会通知供应商检查的时间和具体安排，以确保客观性。
　　对于违规的工厂，SHEIN会给予改正机会，但对于多次违规的，SHEIN可能最终会将该工厂剔除在其供应商体系之外。SHEIN在一年左右的时间，委托第三方机构对供应商的工厂进行了2600次的审核。
　　4。环保材料的应用和减排：2022年SHEIN推出了一个可回收聚酯原材料的系列服装产品，名为“EvoluSHEIN”，同时宣布，将在2023年减少25的整体碳排量。
　　然而，就在LeonardLin澄清SHEIN加强供应商管理的差不多的时间段，SHEIN被德国组织发现其服装包含有毒物质。
　　11月25日，欧洲新闻电视台（Euronews）消息称，德国绿色和平组织在分析了SHEIN的47种服装后，发现其中15的“危险化学品”含量，超过了欧盟监管限制。这些化学品会影响消费者健康。
　　图源Euronews
　　此外，知识产权方面的侵权行为，也是SHEIN头痛的事。据彭博社的报道，仅在2021年的美国，就至少发生了40起针对SHEIN侵权行为的诉讼。
　　我们知道，服装涉及到原材料纺织、染整和成衣制造等工序，是一个耗水、耗电、污染环境的产业。世界银行2019年的一则研究称：“时尚产业要对全球10的碳排放负责”。
　　因此，对于每天上新5000款服装的SHEIN来说，要在环保方面和知识产权保护做得更好一些，确实比较艰难，也确实要付出很多努力。
　　目前，SHEIN在ESG管理方面已经迈出了关键的步伐。早在去年，SHEIN专门任命了一位ESG负责人。该名负责人是AdamWhinston，曾在华特迪士尼公司和美国服装零售商J。C。Penney任职，拥有15年的ESG领域经验。
　　标题5：SHEIN：将在本地化生产计划，以及实体店问题
　　目前，SHEIN的包裹几乎都在中国直发，如果使用常规物流，大约在1314天才能达到欧美国家，快递物流也至少7天。
　　对于此问题，Leonard称：“我们正在试点一个项目（pilotproject），在一些快速增长的市场更近的地方生产服装，并在全球范围内缩短到货时间”。
　　这一计划，大概率是SHEIN在巴西试点的“本土生产”和启动“类似淘宝的综合性电商平台”的计划。详情可阅读《SHEIN在巴西造一个淘宝，不得已为之》。
　　关于线下实体店，Leonard称SHEIN依然会推出快闪店，但不会在线下经营那种长期运营的实体店。
　　所谓快闪店，就是短期经营，目的是让消费者亲手触摸到SHEIN作为线上品牌的产品。
　　目前SHEIN在英国和美国都了开设了快闪店。9月，SHEIN在伦敦西区的NohoStudios打开了一家快闪店。此外，在日本东京，SHEIN开了一家长期经营的实体店。
　　结语：此次访谈，让我们从SHEIN的官方视角，确认了许多细节，对于我们了解SHEIN有一定的帮助。关于SHEIN背后的模式分析，可参看《说点大白话，SHEIN凭什么何值60000亿》（亿观分析组）