远去的春客

　　不知是哪一天，也不知是哪一年，很多东西在悄然流失，而有的则成为了非物质文化遗产。
　　我生于乡下长于长下，乡下过年的趣事丰满了我童年的生活调色板，也正是这些趣事滋养着童年的我迈向一个又一个新年。
　　乡下过年的味道确实有意思，浓得像一团存封多年的老酒。大年初一是一年的美好开端，千门万户曈曈日，总把新桃换旧符。记得童年时的春节，大年初一每家鞭炮开门大吉后，一起床，大人们再忙也要腾出手来给我们从头到脚、从里到外换上干净的衣服鞋帽，叮嘱一声别弄脏、别乱讲话，漱口洗脸水要囤起来到初二才能往外倒，不能到别人家里去。这时，厨房里飘荡出浓甜的米花开水的味道和年糕的香味，吃过寓意来年日子甜甜蜜蜜、步步高的米花开水和年糕后，我们便如开心的精灵、脱缰的野马到房前屋后玩耍，没人管我们去干什么，就算犯点小错，也没人呵斥，可以开开心心玩个够。这一天，年味十足，连空气里都散发着节日的气息，不论刮风、下雨，天大的事情就是早饭后，缠着跟着哥姐到县城赶街，用父母省吃俭用攒下来给的5角压岁钱买玩具，到电影院看场电影，风雨无阻，那种执着，现在的娃娃只会感到不可思议，难以理解。
　　大年初二，可以串门拜年了。一声拜年，原汁原味，没有任何做作，时常能听见邻里之间传来的恭贺声。
　　拜年虽有些传统色彩，却不能不说它是一种沉淀了几千年的厚重的文化，是亲人、朋友、邻里之间，一种心灵的交流，几乎达到了方方面面、边边拐拐。那种虔诚，那种真诚执着，现在的年轻人可能品不出个中味道，只是感觉好玩、好笑。
　　说起来，拜年是项简单的礼仪活动，其中唯一的技术含量就是，嘴巴勤快一点，嘴巴甜一点，每到一家，叫声长辈好，给您拜年来了，就会得到长辈一声好乖的回赞。
　　老家还有一个说法，拜年拜到十四五，有肉有酒（r）也不煮，意思就是拜年要赶在初二三四，如果拜年拜迟了，那种真诚执着的心灵交流，就会让人觉得有点淡了。所以那几天，弯弯曲曲的七弯八拐的乡村小路上会很容易看到拜年的队伍，在拜年的队伍里，一定有孩子们单薄的身影，在小路上深一脚浅一脚地丈量着拜年的乐趣。跟着大人们拜年的孩子们，在闲下来的时候，聚在某个墙根下、草堆边乐呵呵地神侃，都是谈些井里之蛙的见识，也会放些捡来的爆竹，叭的一声脆响，炸开了那个时代特有的菜色笑脸，稚嫩的心却如同纯净的云朵飞扬。
　　那年头，老家乡亲们的日子虽然过得很艰辛，但在正月里，大多数人家还是传承着请春客的习俗。大家平时都在生产队挣工分，没时间走亲访友，只有过春节，人们才闲下来，请亲戚邻里来家里聚一聚叙叙旧。请客前，要一家一家预约，商定日期。赴宴这天，人们穿上年前刚刚做好的新衣服，高高兴兴来到主人家。男人坐下来喝茶聊天打百分（扑克牌的一种玩法），女人则帮女主人择菜切菜，小孩子们则邀约在一起打弹珠、躲猫猫去了。
　　厨房里不时飘来的香味撩得人垂涎欲滴。一切准备就绪，接着上菜，菜品由粉蒸肉、粉蒸排骨、酥肉、泡皮、醋爆蚕豆（这是喝酒者最喜爱的一道菜）、青豆米炒蒜薹、韭菜炒鸡蛋、炒莲花白、炒豆芽、炒豌豆角，最后一道是大芋头青菜汤，俗称八大碗。主人便请客人席上就座。那时都是八仙桌，主人家一般只有一张桌子，酒席其余的桌凳都是向邻居家借的。每桌坐八人，堂屋中设一主席，坐的是主人的舅舅、伯伯、叔叔以及生产队长等尊贵长者，尊者当然都要谦让一番，你拉我推后各就各位，其余的客人坐在其他桌席。主人拿来了酒，酒是散装白酒，也有自酿的甜白酒。主人先给尊者斟酒，那时没有饮料，不会喝酒的就盛饭。大家边吃喝边拉家常，宴席间缠绕着浓浓的乡音、乡情、乡愁，不亦乐乎。
　　一些文明在延伸，另一些文明在掩埋。很快，短信、微信以摧枯拉朽之势席卷城乡，传统的拜年方式纷纷倒下。过年的气氛淡了，渐渐的，那些过年时曾经有的禁忌也没有了，人们再也不用为说错话而提心吊胆，理直气壮地说出过去忌讳的话。
　　时光流转，世事沧桑，而今，故乡已很少有人家请春客了。只有遇到红白喜事，亲朋邻里间才会来往走动。而前去赴宴的客人都要上人情的，少则百元，多则几百上千元。在酒席上人们不再拘礼，开怀痛饮，狼吞虎咽。虽然现在的宴席与过去相比，可以说都是山珍海味，美味珍肴，但再也没有那浓酽酽的友情了。
　　远去的春客，是田园的一首牧歌，带给童年的我很多难忘的欢乐。