秋日的雾雨村如梦如幻（江西篁岭村）

　　自从十几年前第一次造访婺源后，就心心念念着再来一次，那种刻在骨子里的徽州风情，朴素雅致，温婉清幽，一直影影绰绰地拉扯着我的心肝肺。
　　篁岭，似乎是近些年才雀起的旅游热点，十几年前来到婺源时，竟然未曾听说过此地。十几年后再来，此处已成了人满为患的著名景区，缆车也架了起来，原住民都被迁走，原来的老屋被改成客房，俨然一个类似乌镇的大型民俗主题公园。当然，对于这种改造我并不十分排斥，事实证明，只要的合理开发，原汁原味的民俗和文物都能最大程度得到保留。
　　坐着飞机，“枯叉”一下来到南昌，为什么说是枯叉呢，主要昨天晚上睡觉前听德云社，忘了把耳机摘下来，结果四十年前于老师“枯叉”一下诞生在前门外大街皮条胡同的段落被单曲循环了整整一晚上，害我做梦都是抽烟喝酒烫头。
　　从南昌昌北机场到篁岭差不多三百公里路程，沿着高速一路奔驰，三个多小时便可到达。沿途风光引人入胜，青山翠竹，碧湖逶溪，著名风景区的指示牌看到不下十几个，以前真是怠慢了江西的好风光，必须好好检讨，然后一一前去拜访。
　　到达篁岭山脚下时，投宿客栈的老板已经等候多时，他开着前车引导我们沿着山路蜿蜒向上，一直来到山顶的晓鳙村。当然，他常年在此讨生活，熟门熟路，把他的车开出了头文字D的感觉，婺源的苍茫群山也是翻版的秋名山，风驰电掣，急弯都不带踩刹车，而我这台刚刚租到手的车子，上坡加速性能实在让人泪目，换到手动挡试了几试也不见好转，最后干脆自暴自弃，挂着自动挡慢慢挪上山，反正山路仅此一条，走到底就是了。
　　晓鳙村与篁岭就隔着一座山头，在这里住一宿，明天去篁岭，可以自上而下慢慢晃悠，还省下了索道的费用。
　　客栈老板家的晚饭正是典型的江西口味，对于我这副“走遍千山万水，不如回家顾嘴”的胃口来说，没有什么比吃到正宗江西菜更令人欢呼雀跃的了。今晚吃撑是必然的选择，就连配菜的辣椒也基本都消灭干净，这让负责烧菜的老板娘深受鼓舞，不仅再次奉上自家腌制的酸辣椒，还泡上浓浓的绿茶款待知音食客。于是，我就着腌辣椒又吃了一碗干饭，然后打消了饭后到处走走的念头，因为实在走不动了。
　　小小的山村，村前屋后都是一个姓氏的熟人，饭后聚在一起聊天是常态，老人们一堆，男人一堆，做完家务的女人又是一堆，孩子们则在狭窄的石板路上跑来跑去，打闹嬉闹，全然不顾旁边就是容易踩空跌落的沟渠，而大人们也似乎早就习以为常，孩子嘛，不摔几次怎么能老实长大呢？
　　夜里，伴着此起彼伏的犬吠声，我沉沉睡去，希望明天是个好天气。
　　早上起床，第一件事就是拉开窗帘，眼望外面烟雨迷蒙的群山和被细雨笼罩的白墙黑瓦，这是明明白白地告诉我，好天气的希望落空了。不过回头一想，这种湿答答、雾蒙蒙的景致不也正是徽州古村的招牌吗，这样一想，我的心情顿时又好了许多，甚至还有些雀跃着要赶紧去亲近这里的一草一木、一砖一瓦了，毕竟是我一直牵挂在心里的婺源老家嘛。
　　伴着如同碎末一般飘摇而下的小雨，我踏着晨雾，走进晓鳙村的深处，这是一座真正的山村，座落在群山环保之中，一条汩汩流淌的山间小溪是这座村子的生命线，基本所有的房屋都分散在溪水附近，可以想象在交通不便的年代，这里是如何的隔绝闭塞，而外面的世界跌宕起伏之时，这里又会是一座孤岛式的世外桃源，保护并哺育着世世代代生活在这里的人们。
　　迈过年代久远的石桥，来到未曾全部翻建的老村，这里屋前屋后的菜地里种着当季的青菜，早起的母鸡在地里“咯咯”翻找着虫食，我甫一靠近，它们就扑腾着翅膀四散奔走了。山上的竹林青翠挺拔，竹梢淹没在飘渺的云雾中，只是随着清澈的山风轻轻摇曳。
　　偶尔路过一幢古老的旧屋，幽暗的屋内还贴着红太阳的大头像，红得发黑的八仙桌上摆着香炉，香火明暗，烟气袅袅。一位满头白发的老人坐在门口的竹椅上，手里举着长长的烟锅，时不时抽上一口，老人的眼眉完全藏在吞吞吐吐的烟雾里，看不分明。
　　高大的古樟矗立在村头的风云桥旁，枝繁叶茂，独特的樟木香气隔着老远就能闻到，仿佛一位忠诚的老将为村民驻守着门户。山里流来的溪水潺潺，沿着层叠延伸的水渠跌宕流淌，日复一日，从不间断，整座老村因为有了这股流水才变得充满生机。
　　从晓鳙村到篁岭村的游客入口，确确实实如网上所说，太近了，我上车，打着火，刚踩了一脚油门，嗯，似乎就要下车了。
　　进入篁岭景区后，经过一排卖菊花、卖樟木制品、卖茶叶、卖乌梅的摊位，往左走是高空栈道垒心桥，再经过层层叠叠的梯田，过卧云桥，沿着山路走到村头的水口，然后便可到达以晒秋闻名的山中小村，篁岭，游览完村庄，通过天街又可以回到景区入口，这是一个完整的环形线路，当然反过来从篁岭走到垒心桥也是可以的，只不过绝大部分游客只去看看垒心桥，原路回来再去看看篁岭村，然后行程便结束了，当然这样简单走走也没啥问题，大家开心就好。
　　经过一座充当天街大门的牌坊，篁岭的商铺保持了国内景区食物一贯难吃和号称当地纯手工艺品一贯从义乌大市场批发的基本特色。东西不好吃是由于景区的店家根本不需要用口味吸引回头客，反正都是来旅游的，买单前不跑肚儿就已经算是成功了，而国内景区内千篇一律的商店卖着千篇一律的商品，让人连捎带逛一逛的兴趣都欠奉，奇怪的是这些商品都号称是本地纯手工制作，大江南北、长城内外这么多的手工艺品竟然能长得一模一样，难道真是心有灵犀？
　　穿过天街，很快就会看到一座尽被白墙黑瓦覆盖的山坡，从山腰到山巅，十分密集地排列着上百栋古老的徽派民居，而且这些民居的坡度落差之大，最上排和最下排几乎可以达到数十米。从这些民居的顶层上，无一例外都伸出整齐排列的木桩，这些就是支撑晒秋簸箕的木排，可近日婺源地区阴雨连绵，远山近村都被或浓或淡的雾气萦绕，那些红红黄黄的辣椒和菊花都藏进了屋内，木排上空空荡荡，看来这次篁岭之行是无缘得见大名鼎鼎的晒秋了。
　　如今的篁岭已经没有了原住民，整座村子都被旅游公司包下，整体改造成一座徽州古村风格的主题景区，并着重打造“晒秋”这一特色民俗，果不其然，只要营销思路对头，这座原本在婺源都名不见经传的山村竟然在短短数年之内名声雀起，成了名副其实的网红景点。文章开头我曾经说过，其实这种专业旅游公司的专业开发，对于文物来说，反而是一种更好的保护，要是交给本地居民来自行操作，一定会各自为战，荒腔走板。
　　说实话，篁岭景区内几座按照不同主题恢复的古民居和古院落，其实还蛮不错的，比如农耕、婚嫁、祭祀、书院等等，至少有模有样，有据可查，一看就是下过功夫的。
　　篁岭村内许多老屋都被改造成了宾馆房间，前台接待设在村口，统一安排住宿，拿了钥匙再去村里找自己的房间，这跟乌镇西栅有些相似。后来我查了一下承包篁岭古村进行开发的旅游公司的股权结构，发现中青旅也有投资，这就能解释了，乌镇西栅的改造其实就是中青旅操作的。
　　村口的祠堂现在被改造成了“婺源民俗博物馆”，但是正厅上方那块“金殿传胪”的牌匾却保留了下来。在科举年代，这可是了不起的荣誉，“传胪”即是二甲第一名，莫看是二甲，可关键是一甲只有三个名额，分别是状元、榜眼和探花，这传胪就是全国第四。三年一届的会试，高中第四名，这是必然要当庶吉士的，日后入阁拜相都不是梦想，要知道当年张居正同学也不过才二甲第九名而已。
　　这位乾隆二十五年的传胪，曹文埴，后来官至户部尚书监管顺天府尹，太子太保，当然他在民间更大的名声来自他是京剧的鼻祖，正是这位曹尚书为了庆贺乾隆80岁寿诞，把自己的私家“廉家班”改为“庆升班”，入京演出，一炮打响，从而才有了国粹京剧。
　　远离人群，走进篁岭古村的深处，这里还没来得及完成彻底的改造，大致还保留了最原始的模样，或是门户虚掩，庭院草木幽深，或是青蔓黄藤，攀满了斑驳的老墙，亦或是老屋沧桑，一砖一瓦都是岁月的痕迹。慢慢走着，任凭细雨打在身上，只是细细品味，似乎在翻看一本泛黄的陈年老书。
　　顺着石阶慢慢走下山，篁岭村渐渐变成悬在头顶的古村，走出村头的水口，路边的红豆杉也多了起来，其中树龄最长的已有1200年的历史。也不知是不是王维那首深情旖旎的小诗传到了篁岭，引得此间的人们栽下了第一棵红豆杉？红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思。
　　呼吸着乡野间清新的泥土气息，沿着层叠梯田间的曲折山路，徜徉，穿过卧云桥，再顺着栈梯往上攀登，很快便可到达垒心桥。垒心桥，这是一座横跨山谷两侧的斜拉钢索桥，烟雨迷蒙之中，站在桥上，眺望几乎覆盖整座山谷的梯田，在朦胧的雾气中若隐若现，还有那座仿佛居于云上的小小山村，一派与世无争的世外桃源景象。
　　离开篁岭村，仍然是一脚油门就回到了晓鳙村。虽然没有看到这个秋天晒了什么，但是今晚吃点儿什么却是可以完全做主的，客栈老板娘热情十足地做好了整桌的饭菜，还奉上腌辣椒、酸萝卜、豆豉、咸鸭蛋等等，看来又到了撑破肚皮的时候。