历经岁月的街坊食肆今日依然熠熠生辉

　　一周前在香港，从中环坐叮叮车去湾仔吃饭，看到迎面驶来一辆写着：“庆祝香港特别行政区成立26周年，请您免费搭叮叮车！”不禁心头一热、鼻子一酸，这些年，东方之珠一度是那么遥远，如今彼此的距离终于拉近了些。
　　坐在摇摇晃晃的二楼车厢，缓缓行驶在轩尼诗道，这里好像多年都未曾改变，檀岛咖啡还挂着《月满轩尼诗》的剧照，甘牌烧鹅门前依然大排长龙，潮兴鱼蛋的招牌还是那几道，不知福临门是否如旧？
　　我们找了附近两家街坊食肆，随意点几道怀旧的小菜，午茶晚餐都感觉熠熠生辉。
　　船记藏在不起眼的小巷子里，但来头不小，由三位粤菜大师傅联手开办，既做明炉烧味、港式点心，也有镬气小炒、复古老菜，几道工序繁复的手工大菜还需提前预订。
　　中午时分，餐厅很快就被本地人填满，或点一盅两件，或订大枱聚餐，我起身望身边，客人的菜式竟然鲜有重复，是功夫深不见底的馆子啊。
　　一壶普洱，一碟毛豆，我们摊开点菜纸，勾了几道招牌菜。
　　和哥叉烧是店里的必点，以主厨的名字命名，和哥出身利苑，有四十多年的从厨经验，果然出手老派，用肥瘦适宜的梅肉来做，吃起来柔软、多汁又有弹性，摆盘可以说非常随性了，连边都不去，倒也无妨，吃着很香。
　　船记顶肺汤是升级版的杏汁白肺汤，猪肺处理得干净极了，大块又绵软，鸡脚用嘴唇一抿就酥软脱骨，放了花胶筒，一并炖到软糯，杏汁是又白又香、醇厚顺滑，好滋润的感觉。
　　金沙虾多士也是招牌，选的海中虾真是弹嫩，是吃得出的新鲜，一点咸蛋黄点缀，口感更鲜了，面包炸得酥口又油腻，像是老菜的作派。
　　因为刚刚吃过上海景煊的虾籽炆柚皮，所以着迷这道传统菜，看到这里也有，忍不住点了一份，店里做许多鲍鱼的菜肴，鲍汁自然调得老道，微微勾芡，含着虾籽，柚皮略微有筋但松化，跟上海的精致版本相比，是香港寻常餐食的意趣。
　　啫啫龙趸扣，每日限量供应，我们来得早，赶紧点一煲，上菜的大叔揭盖后快手翻炒，香气扑鼻诱人！
　　原来龙趸扣不是鱼泡泡而是龙趸的胃，又学到了一样新食材，它大块又厚实，总共分三层，一大层Q弹的胶冻，一小层纤维连着韧性的胃壁，丝毫不腥气，只觉得有趣，配上葱蒜、沙姜、青红椒，竟然还吃到几丝陈皮，好惹味。
　　不远处的益新美食馆，开在上海实业大厦里，上海人来感觉特别亲切益新早在1953年就开于北角，七十年里几经搬迁，从骆克道、铜锣湾、跑马地，直到重回湾仔，起起伏伏间难得一班老员工都留了下来。
　　眼下餐厅由始创人的女儿和外孙打理，翻开菜单，扉页上写着一段前言，仿佛在与老友叙旧：我们同样出生于50年代的香港，同是由我的父亲用尽毕生心血和时间孕育成长，我们一起经历了香港由一个小小的渔港发展成今天的繁荣国际都会
　　晚餐时刻，店里大多是老食客来捧场，一派阖家团圆的温馨氛围，一壶菊花，一碟腰果，开启我们的晚餐。
　　琵琶鸭是一道几近失传的烧味，相比一般的烧鸭，工序更加复杂，选广东的鸭子，开胸用二十多种秘制香料腌入味，再吊起来风干，然后叉成扁平状放入特制的烧炉来烤，这样使得鸭油被逼出，皮脆肉嫩，更加入味。
　　店里的蟹肉大良炒鲜奶跟顺德传统多用鲜奶不同，蛋白比例更高，加入现杀的白蟹和清香的蘑菇，仍是经典的软炒，光亮又滑顺，丝丝蟹肉与蛋清化为一片白嫩，可以舀一小勺镇江香醋，但又不敢放太多，怕破坏了鲜美。
　　凤凰焗鱼肠又是一道顺德老菜，传统的钵仔，焗蛋的底子，加了鲩鱼肠和鱼肝，满溢鱼脂香，拉出的鱼肠足有半米长。
　　稍许油腻和腥气，没关系，撒点白胡椒咯。
　　看菜牌上也有虾籽炆柚皮，来劲儿了，又点了一份，虾籽比中午的多但柚皮略水，算是有趣的对比。
　　原计划吃完这里去荷里活道Penicillin喝酒，看到隔壁桌的大叔，优雅地从背包里拿出一支鳞翅伯，请相熟的服务生开瓶醒酒，忽然来了兴致，不如我们也点一支？
　　酒单简单，价格很平，随意点了支白歌海娜，经理亲自上场帮我们侍酒，晃杯令酒液回温，亦不忘时时添酒。
　　你说食物有多惊艳？我会说并没有，但这些街坊食肆有某种罕有的魅力，是与食客维系多年的情分，是岁月沉淀下来的味道，就是这些菜、就是这些店、就是这些人，塑造了香港食肆独一无二的气质。
　　很多年前，我们因为喜欢美食而爱上香港，这些年经历了这么多，我们对香港的爱没有减半分，反而更珍惜临近回归纪念日，城里到处可见庆祝的标语，今日真心祝愿：紫荆焕新，家国荣欣。