四川人新疆人浙江人上海人的儿时回忆，竟然都是这种美食

　　一大勺热气腾腾的汤料，再来几个白白胖胖的小云朵，就成了一碗香气迷人的馄饨。
　　别看馄饨平常无奇，这种美味早在西汉就出现了。在西汉杨雄所作的《方言》中就有提到饼谓之饨，在西汉人的眼中，馄饨是饼的一种，经常蒸煮后食用，若以汤水煮熟，就称为汤饼。
　　不过若要追溯馄饨的由来，那可有很多种说法。
　　相传春秋战国时期，吴王夫差打败越国，拥有了无数金银和绝代美女西施后，开始终日沉浸在歌舞酒色之中，后来一次，吃腻山珍海味的吴王尝到西施做的点心之后，惊呼美味，便问西施点心的名字，西施暗中觉得吴王昏庸无道，混沌不开，便随口回答点心的名字是馄饨，从此以后馄饨便流入民间。
　　另一种说法，是在冬至之日，京师各大道观有盛大法会，庆贺元始天尊诞辰。道教认为，元始天尊象征混沌未分，道气未显的第一大世纪，故民间有吃馄饨的习俗。
　　也因此，每到冬至，我国许多地方都有吃馄饨的风俗，但因为馄饨发展时间久远，且中国地大物博，气候不一，馄饨的名号、制作也各有不同。
　　在广东，因为馄饨在粤语中的发音类似于云吞，于是云吞就成了馄饨在广东的名字。
　　在广东，云吞一般不会自己唱独角戏。清透的汤里，不仅有白里透红的云吞，还有弹牙劲道的银丝面。云吞薄如蝉翼，一口咬下却能惊喜地发现里面有一整只鲜虾，那满满的鲜美汤汁，让人恨不得把汤都喝干净。
　　在四川，馄饨也变成了妥妥的辣妹子，它还有个泼辣的名字，叫抄手。
　　抄手的皮略微厚一点，以肉馅为主。抄手味美，汤底更是精华。
　　在四川，抄手分为清汤抄手和红汤抄手，清汤抄手没有红油，那多是用筒子骨熬的，也有少数的鲫鱼汤、鸡汤。
　　红汤抄手则是加麻加辣，闻着味就带着一股子香辣的刺激感，根据麻的程度，还可以分为微麻、中麻、老麻三个档次，红汤抄手吃起来不仅会有一股通彻抠鼻的清香，还有一种舌尖温热的颤动，那是连带着味觉、嗅觉、触感的极致享受。
　　说到麻辣鲜香，干馏抄手也是馄饨家族中的一绝。干馏抄手的吃法类似于食材蘸酱，各种佐料敞亮地表露，红油鲜明光艳、花生碎酥脆利落、海椒热情火辣、抄手温润如玉，再撒上一些翠绿的小葱，这一碗，巴适得很。
　　若说哪个地区的馄饨最带孩子气，那一定是苏州。苏州的馄饨继承了苏州人民典雅古朴的风格，恍若一个待字闺中的江南少女一般，白净如玉。
　　比起四川、重庆的火辣，苏州的馄饨则是清新小巧，每一个馄饨就像是小小的泡泡，煮开后，漂浮在水面上，配上精心调制的汤底，来点葱花点缀，活脱脱的一位清秀姑娘。
　　西域的味道，那更是与众不同，就连馄饨都有着独特的西域风味。
　　这个风味体现在馅料和汤底中，馅料并不是用剁碎的猪肉，而是细嫩鲜美的羊肉。羊腿肉剁碎混入皮牙子（洋葱）和胡椒粉，包入又薄又软的馄饨皮中。再下入汤白色浓的羊骨汤中，煮熟后撒点香菜就大功告成。
　　又或者，将包好的馄饨下入牛骨棒熬制的高汤中，再放些酸甜可口的西红柿，浓厚香醇的味道里还融入了一丝丝清纯的酸甜，汤醇而不厚，酸而不尖。
　　一大碗馄饨端上，呼吸一大口，满嘴都是香味儿，几乎没有膻味。
　　江浙一带的馄饨，有着大小区分，小馄饨偏向于点心，大馄饨偏向于管饱。
　　除此之外，江浙馄饨的馅料还注重荤素搭配，比如江南人最爱的荠菜鲜肉大馄饨，清香可口的荠菜和鲜美Q弹的猪肉双剑合璧，清香与肉香相辅相成，不似西域的豪迈气息，不似川蜀的泼辣热情，咬下一口，倒是别有一番温和的享受。
　　馄饨的种类还有许多，北方的元宝馄饨、青岛的野馄饨、靖江的鲜馄饨、福建的扁食。。。。。。。在这些馄饨之中，融入的不仅仅是油烟的烟火气息，更多的是一方风土人情。
　　于你而言，记忆中的馄饨又是什么滋味？