神奇古巴，哈瓦那的街道

　　哈瓦那（西班牙语：LaHabana，英语：Havana）是古巴首都和全国经济、文化中心。大哈瓦那由瓜纳瓦科阿、马里亚瑙、雷格拉、圣玛丽亚德尔罗萨里奥等卫星城组成，曾为西班牙在美洲的主要堡垒和西半球最大港口。
　　哈瓦那与古巴，就如北京与中国，是一个国家民族历史和文化的精神代表。哈瓦那城是保存历史遗产最好的美洲城市之一，具有现代与历史融合而成的魅力。
　　现在的哈瓦那和十年前德国导演戴文文德斯拍摄的《记忆哈瓦那》时并没有太大的差距，殖民时期留下的大量优雅建筑常年失修，表面的白色灰浆渗透出斑斑苔痕，一种巴洛克式的忧郁流淌而出。早在500年前，美洲的土著人就开始和欧洲人以及后来的非洲人混居。
　　沿着长约八公里的马雷贡堤岸前行，来自加勒比海的波涛日以继夜的冲刷着哈瓦那的海岸线，从老城区一直延伸到新城，就像条时间线，贯穿着哈瓦那的过去与现在。作为港口城市，她是通向新世界的大门。柯希玛尔是哈瓦那城东的一个小渔村，海明威在《老人与海》中提及的露台饭店就在这里，城里的维希亚庄园是海明威在哈瓦那的住处，现在已经成为博物馆，常年吸引着许多慕名而来的参观者，就在这里，海明威完成了他的著名小说《老人与海》。
　　真正的富人早已不在旧城区居住，他们都搬到市郊的别墅去了，只留下古老的宫殿和大教堂，以及其余的居民一起面对命运，直到联合国教科文组织宣布整个哈瓦那城为世界遗产为止。虽然该国并不富裕，但越来越多的建筑和庭院已经重现旧貌，而今天，建筑与文化，博物馆和舞蹈，学校日常课程和观光都已经相互融合，形成了一种崭新的文化。
　　在哈瓦那街头，随处都能见到切格瓦拉的头像。50年前，同卡斯特罗一起推翻巴蒂斯塔政府的切格瓦拉在遇害后的四十多个年头里，已经成为了一种文化符号出现在各种印刷品和服装上。自1959年革命胜利之后，美国加强了对古巴的经济，令人口只有1200多万的古巴陷入到前所未有的隔绝境地，随着90年代初，卡斯特罗决定开发旅游业，让国外消费者帮助因常年围堵而带来的经济萎缩和物资的短缺。
　　人们到哈瓦那去参观、欣赏殖民时代的拱形屋顶、扶手栏杆以及风格迥异的阳台；到著名的老字号五分钱小酒馆里品味古巴的莫希托对酒和小弗罗里达的达伊基里对酒，品尝克列奥尔人最爽口的菜肴，就象当年美国著名小说家海明威在古巴时的生活一样（莫希托酒，是一种朗姆酒为基酒，对上别的酒，并放上薄荷叶的一种酒，因海明威热衷而出名，当时是5分钱一杯，现在是5红一杯。朗姆酒是一种40的烈性酒，由于古巴盛产甘蔗，所以这种酒是用甘蔗酿造的，我这次除了顶级的太贵没敢喝，基本品遍了朗姆酒，抵挡的像是我们的二锅头，不难喝，但是味道比较单一。高档的朗姆酒的味道要醇厚和耐人寻味的多，古巴的啤酒也非常好喝，后面会介绍）。
　　皇家军队城堡：建于年间，是哈瓦那最古老的要塞。在几乎两个世纪期间，它充当了西班牙总督的总督府，直到总督府建成。位于武器广场和港口大街，现国家博物馆展览厅位于这里。守护神圣安琪儿教堂：世纪时建于一个小高地安琪儿山之上，最新哥特式大楼。是古巴红楼梦小说塞西莉亚瓦尔德斯情节冲突发生的场所。
　　哈瓦那大剧院：是古老的加列戈中心的大楼，其结构参照脚跟剧院，后来成为国家剧院，今天是国家巴蕾舞大剧院。在脚跟剧院时代，首次安装了电话。卡鲁索和帕伏洛瓦、普利塞斯卡娅等世界著名巴蕾舞巨星都在国家巴蕾舞大剧院演出，这都是由于古巴最著名的巴蕾舞大师阿利西亚阿隆索的辛勤努力的结果。老哈瓦那的街道：主教街、百业街、商人街、奥布拉皮亚街、鞋跟街、古巴街、石子路街，都是值得一去的地方。
　　哈瓦那海滨大道：是老哈瓦那的港口大街延伸的一条广阔的快速大道，北临加勒比海，南与哈瓦那和广场中心的市区相接壤，所以称为哈瓦那海滨大道，是散步、谈情说爱、体育运动、跳舞和民间音乐会的场所。这里也称海滨大街或海滨步行街。维达多区的第23街，是古巴最负盛名的艺术街，人行道各式花岗岩瓷砖上都有古巴著名画家的代表作品。这条仅500米长的街道被点缀得格外引人注目。
　　哈瓦那的街巷，如同北京的街巷一样的笔直。我感觉也像是北京的棋盘布局，反正我自己在哈瓦那街头没有怕迷路的感觉。
　　街巷都很狭窄，在居民密集的地方，这里也是接地气的没有那么光鲜。也是有垃圾污水，但是只是局限在垃圾站附近和部分施工场地。街道上还是很干净的，好像随时有人在清理。
　　总体的感觉好像是80年代我去过的上海。街道狭窄、房子低矮密集，为了祛暑门扇洞开，杂乱中有着一种悠闲，拥挤中又有一种优越的富态。这里95的人家没有空调，即便是安装有空调也是为了客人住的房间安装的。
　　居民的住房也主要是西班牙风格的房子，所谓的新城区也是基本上一样，我刚到哈瓦那，就住在新城区的哈瓦那大学附近，就是一座移民时期的贵族小楼，房间很高大、很讲究。
　　走在街上，抬头看到那些略显陈旧，有年代感的路边小楼上晾晒的各色被褥，迎风飘动，也是一种异样的感觉。
　　街巷里路边停着很多说不清年代和品牌的各色老爷车，俨然是一个汽车发展史的展览场。关于这些老爷车，我会单独写一篇相关文章。
　　目前由于旅游业的开放，这里的房子基本都开设了家庭旅馆，每个楼里面都进进出出的是游客，但是鲜见东方面孔，我走在街上，好像我们80年代看来中国的外国人一样的眼神。但是都很友好和热情，和我打着招呼。路过每一扇窗户都能听到热情奔放的古巴音乐。这是一个充满自信和乐观态度的国度。
　　哈瓦那居民的街头，也是一样的各种人物交杂。有三五成群的闲汉聚在一起闲扯，几个老人在一起聊家常，一圈孩子在巷子里踢球，几个时髦的年轻人打情骂俏，擦肩而过的古巴美女，出来晒太阳的残疾夫妇。看似贫穷的人民洋溢着生活的笑容。
　　路上的商贩也显得悠闲，不紧不慢的和周围的邻居边聊天边做生意，从他们的脸上好像没有读到有什么压力。这里的小商店大部分都是国营的，也就是我们80年代交合作社一样的杂货店。但是很小，里面的商品也很少。菜店里面的菜蔬和水果并不很丰富，而且看似也不是非常的新鲜。好像整个市场上也就是那几样东西。这里人不吃辣的，我到古巴去的时候，朋友让我带了很多辣椒面和重庆火锅底料。中国人长期吃那么清单的不习惯。我去时候幸亏带了一些榨菜，朋友每次吃饭都要榨菜。
　　哈瓦那的街道上有做生意的，但是都很规矩，没有像我们的街道那么乱摆乱放。路边没有摆地摊的，由于街道窄，所以人行道也很窄，人行道上没有堆放的东西，即便是做生意的门口也没有摆出来的东西。这里不用城管，直接就是带着警棍和手枪的警察或是军人。我们的城市管理被一些愚民和弱智媒体强奸的无所适从了，所以我们感觉我们的街道太乱了。
　　街会有一些人拉你照相，收取一些小费。有些老人，特意打扮的花枝招展的，嘴上叼着粗大的雪茄，等你拍照后伸手要些小钱。也有巫婆在路边摆摊算命的，看着还真有点神秘感。有的人会对你更热情，会拉住你和你说话，虽然一个单词也听不懂，但是从表情和语调上能够感受到善意，我感觉是在和我拉家常。这些大妈也有意思。
　　曾经走过很多地方，真正的沉入到他们的生活现实中，我感觉每个国家、每个民族都是一样的生活状态，无非就是因为偶然原因而造成的环境不同、状况不同而已。
　　富有和贫穷我们只是看到的表面状况。
　　每一扇门里面的事情也只是自己家的事情，幸福与否也只是门里和门外的区别罢了。
　　待续
　　这个神奇的南美国家，还有很多更深层次的介绍。