LouisVuitton的奇妙世界，远比想象中更大热文聚热点

　　巴黎时装周的最后一日，LouisVuitton将2023春夏女装秀带回了巴黎的城市中心，位于卢浮宫的中央广场（CourCarre）。
　　品牌女装艺术总监NicolasGhesquire邀请他的好友，法国艺术家PhilippeParreno打造了这件硕大的装置作品，构建起独特的秀场空间，好莱坞知名美术指导JamesChinlund也参与其中，将这场十二分钟的时装秀升华为一幕幕引人入胜的奇遇。
　　Parreno在秀场中央搭建起一朵名为“monsterflower”的巨型装置，花心直指高空，抽象的红色花瓣簇拥在周围，也像是一支支前扑后拥的船帆逗留在此处，隐喻着LouisVuitton百年来的旅行精神。
　　秀场看台以花朵装置为中心向四周展开，黑色的金属钢架与透明穹顶组成了T台的主体结构，悬挂在长廊中的红色幕布与鳞次栉比地闪烁着的灯光，使人联想起昔日马戏团中上演的幽默诙谐。
　　秀场装置的超大比例似乎为本季时装施加了独特的魔法。随着模特郑浩妍的登场，LouisVuitton新季的强势“大”女主形象正式亮相。Ghesquire首先在各种配件的比例上玩起了花样，原本在夹克外套与工装裤上不起眼的拉链细节被突出、强化，成为每套造型中最为醒目的存在。
　　以这种四两拨千斤的方式，让时装设计中再常见不过的元素陌生化，反而成就了一种全新的美学体验。胸前摆动的拉链环可以看成如项链一样的配饰，雕镂着LouisVuitton品牌logo的拉链手柄也不失为一件精致的胸针，当事物被变换了大小，一些功能性上的改变也就随之完成。
　　当然，Ghesquire的这种放大并非空穴来风，下面这两款造型中的超大号纽扣设计，便是来自他过往作品中的细节延续。当相似的元素有了直观的对比，更能看出他在本季造型中所想要尝试颠覆与革新的勇气。
　　左：LouisVuitton2023春夏系列
　　右：LouisVuitton
　　2015春夏系列
　　左：LouisVuitton2023春夏系列
　　右：LouisVuitton
　　2015春夏系列
　　更多值得对照品味的细节接踵而至，在2022秋冬系列中大放异彩的伞形解构连衣裙，在本季换上了出众的皮质外衣，并点缀了硕大的LouisVuitton标识扣环，既实用又充满装饰性。
　　对于腰带和搭扣的创新放大的同样精彩，在超模汪曲攸演绎的这件皮质吊带上，被拉宽数倍的搭扣腰带占据了视觉的中心，原本系在腰间的装饰变成了一款个性硬朗的束腰。而原本固定在工装裤上的抽绳也不甘示弱，穿梭于皮质褶皱连衣裙或挂脖上衣的下摆处，凸显厚重的皮料的柔软肌理，令造型刚柔并济。
　　请注意，不要被Ghesquire的“大把戏”迷惑双眼。近看与远看之下，微妙的细节完全能给人带来截然不同的视觉感受。或许你的第一眼全都落在了这些如同60年代太空幻想一般的宽大领口与异型结构上，但贯穿其中的百褶设计带来了更出人意料的惊喜，在面料上打出均匀的小孔，再以细腻的皮条依次穿过，通过调整松紧便可实现疏密迥异的褶皱效果。
　　而这几件错视印花套装与夹克也穿插着他所精心安排的“障眼法”。在印有金属腰带图案的皮革上还隐藏着另一处需要动起来才能发现的玄机，高科技的激光切割将皮面雕刻出网状的结构，更加亮眼的荧光黄与正红色内里在行走和弯折的过程中显露出来。
　　蕾丝织物的意象也被玩出了花，以精湛皮革技艺还原的蕾丝纹样点缀在吊带和胸前，在Raschel经编针织机上完成的蕾丝织物提升了整体的轻薄度，但纹样更为立体鲜明，Ghesquire同时在面料上缀满了羽毛和水晶装饰，让时装成为可穿戴的艺术品。
　　表面上看似毫无章法的抽象刺绣印花，其实是先将图案印在面料上，再通过立体刺绣完成的。
　　与此同时，就连模特佩戴的水钻配饰也变得隆重华丽起来，如同夜空中的各色星辰降落在耳畔和颈肩。
　　Ghesquire偏爱的夹克与工装裤的混搭造型也没有缺席，只是工装裤的做工更为考究，先用松紧带捆绑出层层叠叠的波浪肌理，然后再进行印花处理，得到奇妙的幻视效果。
　　行至尾声，Ghesquire干脆将工装元素中的功能化细节彻底解构，打造了四条高度概念化的皮革连衣裙，与开场相互映照，似乎完成了一次蜕变，更坚定、强悍、干练的女性形象呼之欲出。他希望用比例尺寸的变化来突破女性的传统规范，营造一种具有侵略性，同时又强大的力量美。
　　穿插在时装秀中的各种包款新品，也在比例放大之后令人忍俊不禁。这些原本在包袋上起到点缀的配件，如今也摇身一变成为造型中的主力军。无论是ClocheCls钥匙包的超级放大版，还是由Vachetta皮革行李牌演化而来的托特包，都让我们产生了一种坠入巨人国的错觉。
　　Twist手袋的包身变小了，但LV字样的锁扣变大了，几乎占据了整个包身的正面。
　　Coussin手袋这次真的变成软乎乎的枕头包；悬挂在大包中的内袋也一下子翻身做主人，原本如小拇指大的锁扣如今夸张到甚至能穿过手腕；而向来热门的Dauphine手袋，其几何造型的搭扣也在这场秀上来了一次“大”升级。
　　不过全场最使人啧啧称奇的还要属从LouisVuitton经典硬箱和PetiteMalle金属包扣上汲取灵感的方形手拎包，悠久制箱工艺中传承下来的五金排列传统成为这款包得以出彩的致胜法宝，将品牌箱包制作精髓中的每一处细节呈现出来，诉说着经久不衰的传奇。
　　“LouisVuitton不再只是一家皮具公司；它也是一家时尚公司，经过这么多年，我们对这个结果感到非常自豪。”Ghesquire在秀后表示。转眼间，他将迎来在这里担任女装艺术总监的第十个年头，通过季复一季，年复一年的创意革新，他已然更加明确自己在LouisVuitton整个系统中的角色将品牌起源与DNA不断强调，并使其融入现代时装体系中。虽然我们一直将他视为一位穿梭在过去与未来之间的时装设计师，但在2023春夏女装系列中，他充分展现了自己聚焦当下的能力，不仅实现了设计体积上的放大，也完成了对传统的强调，更刷新了对现代时尚视角的探索。
　　撰文：善来
　　编辑：YangYi
　　美术：小乙