2023秋冬巴黎男装周回顾LV步入新阶段，DIOR致敬伊夫圣

　　1月22日，2023秋冬巴黎男装周落幕。本季男装周持续了6天，有79家品牌在巴黎发布了新系列，其中近50家品牌举行了时装秀，其余品牌也都有安排线下展示。
　　本季男装周由两家重返日程的时装屋坐镇一头一尾，开幕第一天有时隔7年重回巴黎男装周的SAINTLAURENT，品牌上一次在巴黎男装周办秀还是在HediSlimane时期。压轴的是MaisonMargiela，品牌这次带来了一场男女混合系列时装秀。
　　与此同时，CELINE、ThomBrowne、YProject和CraigGreen等多家品牌则都缺席了本季的巴黎男装周。
　　SAINTLAURENT：重新定义男士形象
　　SAINTLAURENT回归巴黎男装周的首场时装秀选址在巴黎商品交易所皮诺艺术收藏馆举行，这是开云集团CEOFrancoisPinault的私人博物馆，由安藤忠雄操刀改造，于2021年向公众开放。
　　在这个古典与现代交融的空间中，品牌创意总监AnthonyVaccarello展示了一个挑战传统阳刚形象的新系列。修长的廓形、雕塑感的巨型蝴蝶结、线条柔和的阔腿裤、异域风情的兜帽设计，和品牌女装相似的元素在这里被重新演绎为男装版本。
　　与其说是模糊男女装之间的界限，不如说AnthonyVaccarello在重新定义属于当代的SAINTLAURENT男士形象。
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　　LouisVuitton：一份群体合作的成果
　　发布会之前，KidSuper主理人ColmDillane出任LV客座设计师的消息被广泛传播，不过LV在秀场新闻稿中还是强调了这个系列的团队合作属性它由品牌男装成衣工作室设计，加入了Dillane的创意和理念。
　　一场时装秀的完成需要多方力量的参与，这次核心创意团队的名单里还有法国电影制作人Michel和OlivierGondry兄弟，他们负责了秀场设计和序幕电影的创作；西班牙歌手Rosala作为音乐策划人和表演嘉宾贡献了自己的力量。
　　另外还有品牌长期合作者、塞拉利昂造型师IbrahimKamara（也就是目前OffWhite的艺术和形象总监）和乌克兰创意总监LinaKutsovskaya。
　　VirgilAbloh为品牌留下的遗产继续发挥影响，这场男装秀继续讲述关于成长的故事，设计团队对传统经典男士造型进行了童趣化处理。系列还聚焦了数字时代对千禧一代成长的影响，大量数字化处理的元素贯穿整个系列。
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　　DIOR：灵感来自伊夫圣罗兰时期的女装
　　品牌档案和文学是DIOR男装艺术总监KimJones创作的两大灵感库，本季他将目光对准了ChristianDior辞世后的继任者YvesSaintLaurent伊夫圣罗兰为时装屋留下的遗产，以及艾略特（T。S。Eliot）的经典长诗《荒原》（TheWasteLand）。
　　秀场由两块巨大屏幕构成，率先出现在屏幕中的是两位英国演员格温多兰克里斯蒂和罗伯特帕丁森，他们朗读着《荒原》中的选段。而随着模特出场，屏幕上开始播放模特身上服装的细节，如同线上时装秀一般，但现场巨大屏幕所带来的震撼则又是一种全新的体验。
　　用一个词形容这个系列的话，刚柔并济会是一个合适的选择。整个系列带有优雅柔和的气质，设计上从品牌典藏女装中汲取了大量灵感，比如来自伊夫圣罗兰设计的PARIS系列中的水手服、ACACIAS套裙、PASSEPARTOUT套装等。
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　　KENZO：糅合英美日街头文化
　　在NIGO的众多身份中，收藏家也是一个被大家所熟悉的头衔，从电视节目，到《ATELIERbyNIGO》一书，到去年的THEFUTUREISINTHEPAST古着收藏展，NIGO时常通过各种方式向公众展示他的个人收藏。
　　从某种意义上来讲，NIGO作为艺术总监为KENZO打造的这个新系列，也是其收藏的另一种形式的呈现。
　　在这个男女装合并系列中，NIGO将英美日街头文化和时装屋的档案库，以及传统日式设计进行了拆解和重组。这场时装秀中有许多可以辨别的参考资料。
　　1966Quartet四重奏在秀场演绎了披头士的经典曲目，同时T台上可以看到60年代摇滚、Mod风格的影响。NIGO为KENZO设计的标志性图案Boke海棠花本季采用了全新设计，致敬了英国传奇摇滚乐队TheWho经典的红蓝白盾牌logo。
　　本季KENZO还和Hunter展开了联名合作，致敬传统英伦风和美式工装风。
　　剑道是NIGO学生时代的必修课，本季他有从剑道服和剑道装备包中汲取灵感，打造了Y形夹克扣、日式丹宁褶裥袴裙、工具包等单品，另外也有使用在剑道服上常用的刺子绣（Sashik）工艺。
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　　AMI：Prelude序曲
　　AMI在巴黎巴士底歌剧院的这场时装秀合并展示了2023秋冬男装和女装系列。在这个名为Prelude（序曲）的新系列中，品牌创始人兼创意总监AlexandreMattiussi以轻松有趣的法式穿搭风格为灵感，设计回归品牌风格核心。
　　整个系列简约轻盈，系列多数造型都采用了柔和如棉花糖般的色调。虽然主打低饱和度色彩，但丰富多样的色彩组合让系列丝毫不会显得沉闷。面料则主要选用轻软又富有质感的材料，比如丝绸、羊驼绒、羊绒等，同时通过刺绣和亮片装饰为系列增添了一抹华丽感。
　　系列主打中性风经典款，带有轻松感的宽松造型作为核心贯穿始终，从大衣、西装到阔腿裤，无不以柔软流畅的线条营造出精致又随性的氛围。
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　　MaisonMargiela：浪漫朋克
　　MaisonMargiela在品牌全新总部举行了2023秋冬男女混合系列发布会。过去3年，品牌新系列的发布节奏并不稳定，时常会有缺席，这场时装秀也是品牌继2020秋冬后举行的首场线下时装秀。
　　这组大片由BrittLloyd掌镜
　　JohnGalliano本季带来了一个充满朋克精神的新系列，开秀造型中格纹面料、渔网紧身裤、马海毛针织衫、安全别针、DIY式的混搭等朋克风签名式元素集体出场，它们在随后的造型中也不断复现。
　　同时Galliano也延续了过去几季对哥特风的关注，在秀场上继续带来具有浓烈反叛复古风格的表达。