用特色美食来治愈心灵的小城（吉林延边）

　　食在延边，一千个哈姆雷特的终结者
　　开始走南闯北之后，就有无数的人在我耳边疯狂安利。还不去延边吃吃吃；不去延边，还有脸叫吃货；最正宗的韩料不在韩国，而在延边等等等。其实对于吃这档子事，我本不是特别在意，比起美食之旅，我似乎更愿意去通化的集安市看看高句丽的王城遗址。但是，架不住亲朋好友们翻来覆去的反复灌输，后来甚至有个韩国妹子听说我最近去了哈尔滨，第一句话就问，那怎么不顺路去延边看看呢？
　　小姐姐，你知道东北三省究竟有多大么，刨去边边角角之后，都抵得上十个八个韩国那么大了，你以为哈尔滨到延边就像首尔明洞到清潭洞，溜达着就去了？
　　然后，我做了一个小小的调研，中国作为历史悠久、吃货众多的美食大国，关于食在哪里这个问题，每个地方的人心中都有自己的答案，一千个人就有一千个哈姆雷特，南方人吃不惯北方的面食，北方人到南方不吃面觉得浑身没力气，广东人觉得湖南菜口味太重，四川人觉得淮扬菜没味道，上海人觉得山东菜太油腻。
　　而至于延边的美食，我问遍身边去过那里的湖南人、江西人、东北人、上海人、四川人、陕西人等等，几乎无一例外都是挑起大拇哥，赞不绝口。既然有这么多亲朋好友为延边背书，那就不需要哈姆雷特先生问出那句著名的“tobeornottobe”了，直接买机票tobe去也。
　　来到一座下午三点就天黑的城市
　　从深圳跨越南北飞到延吉的朝阳川机场，直飞是一件很痛苦的事情，即使某些土豪坐的是头等舱，但由于不是能够躺平的大飞机，花了大价钱也不过就是座位稍微宽敞些而已，照样还是得直挺挺坐上几个小时。
　　所以，中间在大连经停一个小时，对于老胳膊老腿的人来说是必要的，再喝上一杯透心凉的冰美式，算是给待会儿零下十几度的边陲城市做个提前的适应。
　　下午两点多到达延吉，一下飞机就迎面感受到浓浓的朝鲜族风情，尽管只是一块文字牌匾，却不知为什么有了听语音的感觉。
　　我仔细分辨了一下，似乎专程来延吉打卡的外地游客，就只有区区在下一人而已。机场外很容易就上了一台出租车，但是司机大哥扭头就跟我商量能不能顺路带两个人，想想大家都是讨生活的劳碌人，本来行个方便也没什么，可这一口气又上来四个就有点过分了吧？
　　赶到位于河边的酒店，明明才下午三点出头，却可以透过25楼的窗户，看到有点忧伤的落日，空旷而寂寥。眼看马上就要入夜，而我的延边之行，就要正式开始了。
　　夜太美，唯有美食与酒不可辜负
　　在下午四点就已入夜的延边朝鲜族自治州首府，如果对于动辄零下十几度的寒冷不会心生怯意的话，那么隆重恭喜一下，这里有不胜其数的练歌厅、浴室和大大小小的饭店等着你，总有一样适合你，消磨整个夜晚。
　　是的，这里的KTV就叫作“练歌厅”，在KTV市场全面不景气的当下，延吉的唱歌市场仍然这么火爆，每条街上至少都能找到三五家。
　　下午四点半的天色就是晚上的样子，所住酒店位于一条汩汩流淌的小河旁，河里的水不用说，肯定是从不远处的长白山流下来的，甚至都还带着一点雪山的冷冽气息。
　　打开导航软件都查不到名字的小河里，铺着类似凤凰古城沱江里那种低平的跳坝桥，沿着间隔铺设的青石板，小心翼翼地迈步而过，脚下就是跃桥奔腾而过的河水，如果胆子小一些，下脚时难免会心有戚戚焉。
　　说起延吉大酱汤的第一块牌子，还得是李海玉大姐的酱汤王了，毕竟是获得过全国劳动模范的大婶子。
　　李海玉酱汤王的总店就在延吉市一中西门旁边一点，店面不大，十几张桌子而已，小街偏僻，路上很多井盖只剩一半。
　　不要问我为什么知道井盖的事，妈妈从小就教育我们，走路要小心、不要低头看手机，听妈妈的话总是没错的。
　　在延吉这个物价相对低廉的地方，李海玉大婶的价格算不得十分美丽，一碗普通酱汤也要30元，好在味道绝对地道，料也给的足，再配个米饭，刚好就能吃饱了。服务员大姐会问客人，酱汤里的肉是要五花儿还是瘦肉，个人觉得五花肉好一点儿。
　　对于我这种匆匆而来又匆匆而走的过路客来说，在延边满打满算只能待三天，早中晚饭都统统安排上，也就九顿饭而已，所以要趁着有限的机会，把延吉美食都体验一遍，才算不虚此行。
　　于是，这边特色的五花肉和香煎鲅鱼自然也就上桌了，减肥啊三脂啊什么的，莫再提，莫再讲。
　　同样是一中旁边的一条斜坡路上，大名鼎鼎的震海贝海鲜黑灯瞎火，不知啥子原因竟然不营业，我装了一肚子李海玉大婶的酱汤，还专程循着导航跑过来，就是为了尝尝这里据说是从北朝鲜倒腾过来的优质海鲜。既来之，则不能不吃，这是我为人处世的基本原则。尽管震海贝不给面子，可旁边还有一家叫作红日的，既然可以有勇气跟网红做邻居，相信不至于差距太大吧。
　　蛤蜊很新鲜，估计是北朝鲜人民这几天刚刚辛苦打捞上来的，即使沾了许多芥末，冲得涕泪横流，仍然可以品到许多大海的味道。
　　说句汗颜的话，在广东海边待了这么多年，居然是在几千公里以外的东北吃到了人生迄今为止见过最大的蛏子。抱歉拍照技术不好，没有拍出蛏子们硕大无比的形象。但大是大了，蛏子吃到嘴里却有点说不清道不明的口感，既不难吃，也远远谈不上好吃。这盘蛏子没有感动到我，很遗憾，我不能为它转身。
　　延边大学旁边一片居民楼里，藏着一间很隐蔽的小酒吧，即使跟着导航，也会严重怀疑自己是不是走岔劈了。这家酒吧很小，只做威士忌的生意，虽然各式各样的威士忌都有，但主打的还是单一麦芽的噱头。
　　就像琴酒之于荷兰，龙舌兰酒之于墨西哥，葡萄酒之于法国，说到威士忌，即使现在美国产的威士忌才是市场的主力，日本的威士忌近年也在异军突起，但论起出身和传统，还得是苏格兰产的单一麦芽威士忌。
　　所谓单一麦芽威士忌，指的是同一批麦芽在同一家酒场，甚至用同一批酒桶，酿造出来的纯正威士忌酒，其实也不一定就比美国的混合威士忌和加拿大的黑麦威士忌更好喝，但人家讲究得就是绝对的纯，一口下去，全是苏格兰酒窖里的泥煤味道才好。
　　其实我也喝不出什么好坏，纯粹找个温暖的地方，面对一位打耳钉的酒保小哥哥，一边听他介绍各式各样的威士忌，一边打发这个寒冷的夜晚。
　　友情奉送一张延吉大学对面的大学城夜景，吃喝玩乐一条龙，挨家挨户消费一遍，估计得大半个月光景。
　　从白昼到黑夜，逛吃逛吃逛吃
　　莲钰汤饭的总店就在延边大学附近，相隔两趟街，从延边大学正面走过去不到十分钟。莲钰汤饭的门脸不大，掀帘进去，店内充溢着浓郁的牛肉汤香气。
　　大清早的食客基本都是本地人，而且大部分都是赶早上课的学生，打眼就像游客的外地人似乎只有我一个。
　　一碗热气腾腾的牛肉汤，牛肉劲道，葱花提味，再配上一碗正宗的东北大米饭，美好的一天就此开始。
　　白天的大学城，也叫服务大楼，长这样。
　　延吉最有名的服务大楼冷面，没有之一。即使不怎么爱吃冷面的本人，也被这一碗清爽酸滑的冷面彻底征服。完了抹抹嘴，再来一碗酱汤润润肚肠。
　　服务大楼冷面店的酱汤口味比李海玉大婶那里的更浓郁一点，似乎大酱放得更多，反正各家有各家的配方，就看食客们更钟意哪一款了。
　　不管按照哪一榜的城市排名，延吉都是算四线城市，可座落在这里的延边大学却是毫无争议的211工程重点大学。
　　大雪过后，天寒地冻，冷风凛冽，我在校园里转了好几圈，除了偶遇几条冻得哆嗦的狗子，路上遇到的学生寥寥无几，只能找个地方再吃一顿御御寒。
　　跟冷冷清清的延边大学不同，相隔不远的人民公园就热闹多了，虽然天气寒冷，阴云压顶，但小小的公园里还是聚满了跳舞和唱歌的中老年人群，音响里播放的歌曲也跟其他地方有所不同，大部分都是具有明显朝鲜族特色的欢快歌曲，大爷大妈们在音乐声中翩翩起舞，动感的舞姿似乎都要高出别处三五个水准。
　　面对此情此景，我突然有了一点感触，似乎变老也不是一件难以接受的事情。
　　长白山天女雕塑，位于人民公园的最高处，一位抚琴，一位起舞，腾云驾雾，逍遥自在。在那座仙霭缭绕的大山深处，应当住着神仙。上次登顶长白山，临近天池，只看到伸手只见五指的雾雾雾雾雾，是为旅行途中的巨大遗憾。这次来到延吉，却一口气见到了两位和蔼可亲的长白山仙女，也算是修成正果了。
　　白天再来看这条滋润哺育着延边人民的小河，由于雪山融水充足，不断奔涌，即使零下几十度的气温也不能让河水冻结。白天水量充足时，连昨夜露出水面的跳板桥都被河水没过，看来只能另找地方过河了。
　　延吉著名的水上市场，早上五点开档，上午八点就收摊子了，不是早起的鸟儿，根本吃不到这颗果子。此时此刻，我的内心正在做激烈的思想斗争，明天早上究竟要不要来这里逛吃呢？
　　据说韩国人现在是世界排名第一的天主教狂信徒，到处布道，即使兵荒马乱的地方也能随处见到这些黑头发黄皮肤的主的仆人。如今，延边也有大量天主教信众，不知道是不是受了韩国邻居的影响。
　　延吉西市场，从外观上看妥妥就是一座普通的现代化商场，放在别的城市，十有八九就是卖家居或是服装批发市场呢。但在延吉，走进细看，竟然是一排又一排朝鲜族特色食品的批发档口。这真是太对我的胃口了，对于逛商场半小时头晕脑胀，一小时休克昏厥的本人来说，在西市场兜兜转转了两个多小时，居然还是神清气爽，心情愉快，就是肚子有点受不了，因为实在是吃不下了。
　　延吉这边的特色米酒，基本都叫“小木屋”或是“阿里郎”，一口喝下去，我就开始想念天堂里的外婆了。
　　除了各式各样的泡菜之外，米肠应该算是最具有朝鲜族特色的美食了，用猪血混合糯米，再配上葱、姜、盐、香油，灌入猪小肠制得，外地人不见得吃得习惯这个味道，可在朝鲜族内，米肠却是人见人爱的宠儿，三顿不吃馋的慌，三天不吃打晃晃。
　　西市场里专门有一排卖米肠的的摊位，做生意的大婶们基本都不会说普通话，招揽食客用的都是朝鲜语。我花十块钱买了一份米肠，切出来满满登登好大一碗，其实那个味道，我吃着并不是很习惯，但是在大婶们的殷切目光里，我还是坚持把这一大碗全部干掉，这是礼貌问题。
　　今天尽管已经吃了六七顿，但我还是用惊人的毅力，坚持去了传说中的“元奶奶包饭”。进店之前，先围着房子溜达两圈，再蹦哒一下，把肚子里的食物弄紧凑些，好空出些位置给元奶奶她老人家。
　　今晚就随随便便吃点参鸡汤和包饭，参鸡汤味儿是不错，感觉也挺正宗，可惜就是好东西碰上了我这个不对的人，我是绝世无双的重口味，就跟欧阳锋似的，这种清淡爽口的“黄药师”牌鸡汤，似乎也就只能尝尝新鲜而已。
　　火辣鸡爪，绝对火辣辣，简直要人老命，我收回之前说过参鸡汤只是尝尝新鲜的蠢话。要是没有这口清淡的鸡汤解辣，我怕是很难活着走出元奶奶家的大门啊。
　　今日最后一道最硬的夺命主菜，元奶奶包饭的招牌包饭。只有来吃上一顿正宗包饭，才知道原来这么多菜都可以用来包肉和包饭，竟然好多种菜都不认识，不过认识不认识不重要，吃到嘴里够味儿就行。
　　怪只怪包饭的味道太好，原本只是想随便吃一点就弃食，可吃到最后却是一桌子扎扎实实的包饭全部下肚，终于知道撑到扶墙是什么感觉。
　　从白天吃到黑夜，我也该回去洗洗睡了，明早上个闹钟挣扎一下，看看跟水上市场有没有缘分。
　　从黑夜到白天，还是逛吃逛吃逛吃
　　事实证明，我跟水上市场没有缘分，闹钟响了十几遍，当我终于鼓足勇气告别我的床时，窗外已是天色大亮，说好的凌晨4点起床只是一个泡沫。
　　河边的水上市场里空空荡荡，早起谋生的摊贩们，大多早就收档了，仅剩几个花甲老人仍然在不紧不慢地收拾着摊位，打发着时光。
　　今日的天气还算不错，虽然太阳仍然躲在浓厚的云里不肯出来，但好歹抬头是有了大片赏心悦目的蓝天。
　　全州拌饭的总店，就在水上市场旁边，只隔一条窄窄的马路。全州拌饭在大众点评上是延吉市韩料排名第一的存在，可我直到第三天才来光顾，确实是草率了，我道歉。
　　走遍祖国大地，吃过不计其数的拌饭，果然还是人家延吉的拌饭最靠谱。为什么最靠谱也没有一个量化的标准，就是一口下去，就恨不得连装饭的石锅都吞掉，而且绝对不是饿了导致饥不择食的缘故，因为我昨天的伙食才消化了三分之一而已。
　　不管走到延吉的哪个角落，必须都要有一碗大酱汤，特别是在寒冷的冬天，热乎乎的酱汤下肚，似乎找到了许久不见的人生真谛。
　　辣炒章鱼，这是很多人都在拼命给我安利的延吉招牌菜，所以这次也不管到底吃多没吃多，破罐子破摔，点了一大份，热热乎乎上来好大一盘子，就是韩式的甜辣口，味道还行可以吃一下，关键是章鱼确实很新鲜，这在天寒地冻的东北，算是极其难得了。
　　到任何一个地方，都要去看看当地的大学和博物馆，这是许多年养成的习惯，但像延边博物馆这种建的比机场还远的博物馆，真心是活久见系列。除了自己开车，也就是滴滴可以救命了，至于公共汽车什么的，还是不要抱太多不切实际的期望。
　　据说中国朝鲜族农乐舞已经申请了世界文化遗产，宇宙国居然晚了一步。
　　说实话，现在各地的博物馆都建的辉煌大气、美轮美奂，拍照要时刻记得打开广角，而且国内的博物馆几乎都是对公众免费开放，也带动了人们参观博物馆的热情。
　　对于朝鲜族人民来说，一生中有极其重要的“三大碗”，也就是三次隆重的宴席，第一次是周岁，第二次是结婚，第三次是六十大寿，只有吃过了这三大碗，才算是一个完美的人生。
　　对于一个狂热的历史爱好者来说，其实来延边博物馆最想看的还是渤海国的文物，可惜关于这方面的馆藏不多，转了两圈，也只是感觉隔靴搔痒，难以尽兴。
　　中国唐朝到五代年间，渤海国是一个盘踞在辽东和朝鲜北部的地方政权，主体民族是靺鞨人和高句丽人，国祚延续了两百多年，最后被契丹人所灭。
　　按理说，享国两个多世纪的庞大国家应该留下很多遗存，可偏偏渤海国的遗迹却少得可怜，不得不说当年契丹人灭国后的掠夺能力有些强。也没留下点东西给我们后人念想念想。
　　下面这几个陶俑和雕塑分别叫作唐三彩（不知道在渤海国叫什么）和镇墓兽，用途只有一个，就是明器。
　　劳顶笨咖啡，一个英文名看起来很洋气，中文名看起来很接地气的咖啡馆，在延吉有很多家分店。
　　作为一个前天没有在延边大学看到青春洋溢的大学生，专门到大学城楼的劳顶笨咖啡坐一会儿，是满足心愿的最后机会。
　　即使作为只能喝美式咖啡的中老年人，体验了一把大学生的感觉，这个赏心悦目的下午也是值得的。
　　距离西市场很近的大朴家烤肉，延吉朝鲜风味烤肉排行榜第一，另外还有一家特劳基烤肉也很出名，但查了一下网上的点评，发现竟然是日式烤肉，来朝鲜族自治州吃啥日式烤肉，所以还是毅然决然去了大朴家。
　　来烤肉店，照例还是五花肉、牛排、牛舌这老三样，另外按照网友的指引，又点了一份猪皮，说是烤得焦脆才好吃呢。可这些原材料在我面前，那里有机会等到焦脆的那一刻，总是在将熟未熟之前就已经进了肚子。
　　啥也不说了，回酒店睡觉，又是扶墙而出、捧腹而眠的一天。
　　缘分一道桥，从河这头到那头
　　终于在离开延吉的这一天，我消耗了二十年的真元，用惊人的毅力在凌晨四点钟起床，在寒冷刺骨的气温中，跨过那一道桥，来到了慕名已久的水产市场。
　　只在凌晨到清晨这段时间存在的水产市场是一个神奇的地方，延吉政府花了巨大的力气推广这个具有朝鲜族特色的早市旅游项目。可惜的是，由于在开市时间这一点上过于早，导致每天开市时，市场里的游客寥寥无几，最后这个水上市场还是变成了当地老人们的社交场所，其实买不买东西无所谓，天还没亮就来见上一面，聊点家长里短，这才是生活。
　　水上市场里售卖的商品除了新鲜肉类、蔬菜和粮食之外，大部分都是具有朝鲜族特色的食材或者食物，比如打糕、米肠、各种米酒、各种山蘑、各种泡菜、各种大酱、各种调料等等。
　　其实对于普通游客来说，也没有可能每样产品都买上一点带回家里去，主要就是为了在这个接地气的市场里体验一把，要是愿意更进一步，融入延吉当地的中老年社会，大叔大婶大爷大妈们也会很乐意接纳你一起聊上一聊。
　　不论什么时候，朝鲜族的泡菜都会让我食指大动，晚上撑到扶墙，仍然会在路边买一些辣萝卜泡菜回宾馆宵夜，清晨天还没亮，仍然忍不住在卖泡菜的大婶这里买了两兜辣白菜，酸辣鲜香，腌制的正好。
　　既然摸黑起来了，干脆就在市场里随机选择一家汤饭，解决早饭的问题。一天之计在于晨，早饭吃好很重要。一碗热乎乎的牛肉汤饭下肚，似乎连周遭的寒冷空气都变得温暖起来。
　　就要告别延吉了，我会时常想念这里的。
　　返程，附送一个大兴机场
　　迎着灿烂的朝阳，我来到延吉朝阳川机场。机场旁边的烟囱里，正在冒着袅袅的烟雾，在初日的霞霭里缓缓升腾，变幻着形状。
　　每当看到这种充满世俗气息的风景，我总是忍不住鼻头发酸，也不知道是伪造文艺青年的矫情在作祟，还是年龄真的大了。
　　从延吉到深圳的航班，需要中途在北京大兴机场转机，经停时间两个多小时，勉强够我在这座硕大的现代化机场里大致兜转一番。
　　近年来北京的次数不计其数，大兴机场倒是第一次光顾，机场确实也大气庞博，设计的也很现代化。